但说到最顶级的荔枝吃货，却不是苏轼。“ 日啖荔枝三百颗”很多了？不，强中自有强中手。吃得多的，何止是他？比蔡襄还早写出荔枝专著《广中荔枝谱》的郑熊，每到荔枝上市时节，每天只吃平日一半的饭，好留足肠胃饱吃荔枝，想来“日啖荔枝”量应该超过苏公的“三百颗”。“岭南三大家”之一、晚清著名诗人陈恭尹更是“ 倾筐饱后，厨烟不用兴”。“ 日啖谁能厌？我今欲当餐”，个个拿荔枝当正餐，家里不用开伙。

北宋著名文学家、书法家黄庭坚的饱啖之法是美酒配美荔：“ 试倾一杯重碧色，快剥千颗轻红肌。”刚喝了一杯美酒，又恨不得马上剥一千颗荔枝放进口里，这贪吃的模样，超过任何饕餮之徒。

《列仙传》记录过春秋末年的一个故事：有人吃荔枝吃多了，结果长生不老，变成了“荔枝仙人”。“ 食其华实为荔枝仙人”的传说给荔枝蒙上了一层玄妙的光环。从此，年年吃新鲜荔枝就可以延年益寿乃至可以“得道成仙”的信念，就成了古代博大精深的荔枝文化的一大底色和标识。

明代诗人、书画家宋珏是有名的风流才子，平日饮酒以斗计，但并不以“酒仙”自诩，而是号称“荔枝仙人”，自封“荔社”盟主。他视荔枝为世上最高贵的果品，曰：“ 荔枝之于果，仙也，佛也，实无一物得拟。”每到一处品荔，必即景题诗于壁，今存《读金陵俞仲髦 荔枝辞戏作》一诗，共54韵，是历代最长的咏荔诗。自述一天吃一二千颗荔枝不在话下，由荔枝初上市一直到过季，肚里毫无疑问已经收藏了十几万颗。此外，他还特爱研究不同品种，日常翻翻荔枝图录，感觉爽歪歪。有人“ 宁愿花下死，做鬼也风流”，而他则是“ 但愿饱餐树下死，赢他身后有传奇”。他觉得，人这一辈子，如果没有享受过饱啖鲜荔的口福，纵然是个百万富翁也是个穷光蛋：“ 人生不得饱啖此，腰缠百万犹然贫”！

食荔枝品种最多的要数明末清初的爱国诗人屈大均了。他早年做过贩荔小商，经营范围由本乡遍及茂名各县，采购过程中自然要品尝果实优劣来定价，因而食遍各个品种。他在《沁园春·荔枝》中说到，“ 自清明过后，餐到深秋。”从农历三月采摘“三月红”开始，直至荔季结束的六月止，天天吃，时时吃，食遍广东各地，连续数月沉醉于“ 膏滑难濡，绡轻尚汗”“ 玉浆四注，甘入心流”的口福之中，可说是吃荔枝的马拉松选手了。

唐朝长安人吃的是冰镇荔枝？

人们是什么时候学会用冰的？唐朝人在炎炎夏日将新鲜的荔枝送抵长安有没有用冰？中国最早一部诗集《诗.豳风.七月》写到，古人通常在十二月凿冰，一月把冰放入“凌阴”，即大型的冰室，包括冰窑、冰井。等到二月祭祖时再取出来，奉上羔羊。还产生了专门掌管冰的官职——凌人。可见，储冰用冰的制作早在2000多年前的西周时就已经出现了。所以唐朝在炎夏时节用冰镇之法长途运送荔枝，以保证荔枝的鲜美，就不足为奇了。在金庸的武侠小说《天龙八部》中，北宋年间的虚竹与梦姑梦中相会就是在冰窑，相信金庸迷们都会记忆犹新。

冰块

但在唐朝时，食冰仍然是一件奢侈的事儿，后唐异闻笔记《云仙散录》记载：“ 长安冰雪，至夏日则价等金璧。”翰林学士、大文豪白居易这等身价的人可以论筐得冰，真是羡煞旁人。所以，白居易家的荔枝就是比别人家的耐吃。他的《荔枝图序》里形容荔枝“ 瓤肉莹白如冰雪”，注意有个“冰”字，可见他早早就吃上了冰镇荔枝，美美哒。唐宋文人敲冰消夏也是当时文艺青年的爱好之一，如欧阳修“ 碧碗敲冰倾玉处，朝与暮。故人风快凉轻度”，他形容荔枝是“ 绛纱囊里水晶丸”，水晶也是凉凉的，冰过才吃的可能性很大。

黄皮是天然的荔枝伴侣

清初著名生活美学家李渔曾在他的《闲情偶寄》卷三声容部里颇为自得地写道：“ 果中荔枝，其色国色，其香天香，乃果中尤物。佳人就寝，止啖一枚，则口脂之香，可以竟夕。”荔枝国色天香，是果中之珍品，吃荔枝口气清香，抽完烟吃不会有烟味，各位美女若在睡觉前吃一颗，嘴里的香气可以留到早上哦。

蔡襄《荔枝谱》提到，“ 或以其性热。人有日噉千颗，未尝为疾。即少觉热，以蜜浆解之。” 意思是，有的人认为，荔枝品性热燥上火，但有人每天吃上千颗也不会生病。即使稍微觉得有点热气，用蜂蜜冲水喝可以消解。

如此说来，吃三百颗和日食千粒，本质上都是一样的。古人对此有多种方法可以缓解，或吃蜜糖，或喝盐水，或以荔枝壳煲水饮。茂名有些开放采摘的果园，游客进园前按规矩必须先喝一碗盐水，不然不让进。园主就是深谙吃荔诀窍之人。 古人还发现黄皮是天然的荔枝伴侣，似乎专门为吃荔枝上火而生。有谭莹《岭南荔枝词》为证：“ 赤露含浆树树甜，倾林饱啖更无嫌。园中昨下黄皮果，解饮何须藉海盐。”茂名的荔农说简单，吃饭时顺带吃点咸鱼蒸猪肉，便可解决。又或者，吃荔枝时，把剥开果壳后那层薄薄的白膜，和肉一起吃下去，果膜有点涩，嚼到果肉时，会一下鲜甜起来。

蝉鸣荔熟，佳果飘香，垂涎欲滴望眼欲穿的吃货们，又可以大饱口福，大快朵颐，大呼过瘾啦！

（作者郭柳纤，系茂名市行政学院行政学教研室主任，广东省岭南文化遗产研究院特聘研究员）

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